一、浅谈中国服装原型的设计（论文文献综述）
王兰敏[1]（2021）在《新疆地区中年女性体型的分类及原型拟建》文中指出
刘咏梅,徐丹娘,张向辉[2]（2021）在《中国服装原型制版现况调查和分析》文中提出服装原型作为最基础的服装纸样在服装制版领域广泛使用,对服装原型制版使用情况展开调查,调查问卷基于基础性问题、制版领域服装原型的普及情况分析、常用原型的普及和使用情况差异、专业制版领域对原型修正的认知程度4方面设立问题。分析得到现阶段服装制版人群专业水平较高,服装原型普及程度较高,国内制版常用原型为东华原型和日本文化原型,制版人群对服装原型的持续性研究和更新认知较为一般,服装原型与人体的不符合部位主要包括:袖窿、肩部和胸浮余量,服装原型的修正方向包括:持续监测体型大数据,发布体型变化趋势适应性修正原型;增加原型的年龄特征、地区特征等适用性研究;增加腰围、臀围等可选择性控制参数,增加原型的适用性。
徐丹娘[3]（2021）在《东华原型持续性研究 ——东华女装原型2020版》文中研究指明东华原型建立于1998年,是东华大学结合服装原型理论及科研建立的符合中国人体体型的女装衣身原型,并于2008年基于十年内发生的人体体型特征变化情况完成了第一版修订。东华原型的持续性研究始终基于中国服装产业行情持续进行。一方面,服装行业制衣生产过程中对服装原型使用的普遍性提高,随时间发展,人体体型特征发生变化,提高服装原型的制版精确性及结构合体性,成为服装领域不断探索改进的研究方向之一。另一方面,随着服装款式、种类的丰富和增加,诸多女装结构涉及胸部、腰部、臀部的造型特征,以往东华原型结构仅涉及人体腰围及腰围以上结构特征,不足以高效应对服装制版中涉及到的腰围至臀围部分的人体结构拟合。本课题运用理论与实践相结合的研究方法,通过以下部分进行:1、文献研究学习:对国内外服装原型的建立、发展、结构特征、适用群体进行学习,总结东华原型的构成原理及持续性研究内容,整理人体测量与服装结构设计相关技术,获取东华原型2020版修正的所需技术及理论依据。2、调查探索:基于服装原型制版使用情况调查问卷分析及东华原型制版适用性款式调查分析,探索得出东华原型2020版修正方向。3、臀围松量分布研究:基于21例人台着下装实验样本及50例人体着下装实验样本的测体数据,对臀围着装变化量进行统计分析,基于下装长度、廓形、厚度三因素对臀围着装变化量进行归档,对下放至臀围的原型结构进行放松量设置及分配研究,得到臀围松量分布合理的假设原型。4、胸围线以上部位细部修正:基于臀围松量分布合理的假设原型对56例人体样本进行胸围线以上部位的细部修正,基于修正数据回归得到原型各部位结构关系公式,并得出现阶段人体体型特征变化趋势。5、建立东华原型2020版,并通过应用验证实验得到东华原型2020版制版应用的合理性。本课题研究基于两项调查的分析结果和样本服装修正实验,得到东华原型下放至臀围线下的原型结构及胸围线以上部位的细部修正,由此方法构建的东华原型2020版在切实反映现阶段人体体型特征的基础上,发挥了进一步全面反映人体体型与服装结构关系的作用,提高了制版效率及精确度,推进了东华原型的持续性相关研究。
李荣[4]（2021）在《东华原型持续性研究 ——东华童装原型2020版》文中研究指明伴随着经济社会的发展及消费升级,儿童服装市场的繁荣发展迎来了良好的历史机遇,儿童及父母对童装的选购需求逐渐从穿着保暖性、实用性转向追求款式多样性、个性化,提高儿童服装多款式结构制版的合体性、准确性和高效性成为当前童装企业应对市场需求快速变化、提升品牌竞争力的关键因素。童装原型作为东华原型理论研究的一部分,是进行儿童服装不同款式变化的基础,其结构不仅需要能够及时反映儿童群体体型基本特征,还需要能够方便快捷的适应大多数儿童服装款式发展变化。因此本课题基于儿童服装款式制版需求和儿童体型特征变化对2012版东华童装原型合体性情况进行探究,目的是进一步提高童装原型与儿童体型特征的适体性及款式变化制版应用性,充实东华原型持续性研究理论体系,具体研究内容如下:1、对服装原型、国内外童装原型的结构特征及发展进行梳理,了解与服装原型、人体体型研究相关技术研究现状,为东华童装原型2020版的建立提供理论和技术基础。2、对不同品类儿童服装款式结构特点进行调查分析,了解到儿童服装款式廓形主要为A型,其中衬衫、连衣裙、卫衣、毛衣、外套、羽绒服等诸多童装款式结构设计大多衣长均至臀围线及以下部分,通过儿童系列服装规格表分析,合体儿童服装胸围松量为10cm左右,初步确定童装原型修正方向。3、基于国家儿童人体尺寸标准数据研究身高为120cm、130cm、140cm、150cm、160cm的男女儿童各部位尺寸数据,建立实验系列实体人台,运用三维扫描及逆向工程技术建立实验系列虚拟人台,为童装原型构成实验及样衣验证提供研究基础。4、基于2012版东华童装原型在腰围线以上结构特征进行样衣实验,确定细部修正部位,结合童装原型修正方向及原型构成理论进行修改童装原型构成实验,基于样版数据回归得到原型各部位结构制图公式,建立东华童装原型2020版。5、通过原型验证实验和系列衬衫、棒球服外套款式变化设计的虚拟试衣验证实验得出东华童装原型制版应用合理性。本课题以调查分析结果和童装原型构成实验为依据,对2012版东华童装原型下放至臀围线以下的原型结构及细部尺寸进行修改,由此获得东华童装原型2020版在反映儿童体型特征的基础上,进一步反映儿童体型与服结构关系的作用,提高童装款式制版效率及准确性,充实了原有东华原型研究理论体系,为童装结构设计理论研究提供了基础。
周幸子[5]（2021）在《连衣裙款式图的识别和样板的自动生成研究》文中研究表明服装CAD技术被广泛应用在款式设计、制板、放码、排料等方面。但在制板方面,主要依靠制板师的经验从服装款式图及目标人体尺寸中提取制板数据,建立相应尺寸表制作样板。人工解读款式图可能会产生误判,使得制得的样板不一定符合款式图要求。为解决人工解读款式图的误判问题,本文以直观反映着装效果的人台式款式图为研究对象,选择款式变化较丰富的连衣裙品类,提出适用于任意人台式连衣裙款式图的自动识别方法和基于识别结果的样板自动生成方法。主要包括以下几方面的研究内容和成果:（1）确定并处理款式图中的特征参数通过分析连衣裙的款式要素,确定了在正、背面款式图中需识别的特征参数,主要有两个方面:一方面是外部轮廓线,包括关键截面廓形距离、衣长、肩宽、领宽和领深等;另一方面是内部结构线,包括关键截面分割线与中线距离、腰线与人台腰线的距离、省道位置及边长、褶线分布等。基于Photoshop CS6图像处理工具,用不同颜色处理特征参数所在的线条,使其具有易被计算机识别的颜色特征,提高识别效率。（2）自动识别款式图中的特征参数以MATLAB为平台,利用编写的识别程序对处理后的款式图进行自动识别,获取其中特征参数的识别内容,包括三种类型:1)特定颜色线的端点坐标,包括黑色轮廓线、红色省道线、蓝色腰线、橙色规律褶线的端点坐标;2)处于关键截线上特定颜色点的坐标,包括绿色关键截面辅助线上的黄色分割线、黑色轮廓线的坐标;3)特定颜色线的数目,包括紫色自然褶线的数目等。（3）构建基于特征参数识别结果的样板转换规则本文选用原型法作为样板生成的方法。首先基于服装造型学,通过对款式图中参考人台的三维数据进行重构建模与分割展平构建了原型样板和断腰式、连腰式基型样板。其次构建了从特征参数到调整原型或基型所需的结构参数的转换规则。采用了两种方法:方法一是将人台的关键截面形态抽象为几何图形,从而分析特征参数与结构参数在空间上的长度与位置关系,包括分割线和省道的位置、领宽、领深、胸宽、背宽、衣长等。方法二是设计虚拟样衣实验探究特征参数与结构参数的关系,对相关性高的变量建立线性关系式,得到了关键截面廓形距离与围度尺寸、特定高度的抽褶褶线数与抽褶比例、波浪褶数与裙摆比例的线性关系式。（4）款式图到样板图的自动生成与验证以Auto CAD为开发平台,进行了4组样衣验证实验,利用Visual LISP程序语言编写了基于原型、基型及结构参数的制板步骤,通过“款式图——识别特征参数——转换为结构参数——样板自动生成——与公司样板图比较——虚拟样衣及实物样衣——与款式图比较”证明了该基于款式图识别的样板自动生成方法的可行性。本文提出了以颜色区分特征参数的款式图识别方法,建立了从识别特征参数到结构参数的转换规则,实现了符合目标款式图样板的自动生成,丰富和发展了基于款式图识别的样板转换研究的理论和实践内容。
马晨杰[6]（2020）在《基于CLO3D软件的定制服装设计与制作》文中研究指明定制服装市场以其受众小、周期漫长、对服装板型要求高、价格昂贵且被普遍需求的特点成为拥有巨大拓展潜力的小众服装市场。消费者迫切需求能减少定制时长、降低价格且贴合自身身材的定制服装定制渠道。而CLO3D作为被服装企业广泛应用的虚拟服装制作软件,开发出了一系列适合进行定制服装设计制作的模拟工具。基于此,研究基于CLO3D的定制服装设计方法,确定虚拟定制服装制作流程,通过新的定制方法缩短服装定制时长,降低服装定制成本变成了拓展定制服装生产力,吸引增大定制服装客户群的必由之路。通过定制者虚拟模特生成、虚拟模特分割线展开板片、虚拟服装板型等一系列虚拟服装定制环节,可以直接通过CLO3D进行定制服装的款式设计与板型导出。通过为三名定制者定制同一款西服连衣裙对服装虚拟定制方法进行了验证。为了使虚拟服装适宜向定制者展示,设计了用以支持网站平台展示、销售定制服装款式的虚拟服装款式库的构建方案。
宋哲琦[7]（2020）在《《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）》文中研究表明《装饰》作为国内重要的艺术设计类核心期刊,从1958年创刊起,与中国设计共同成长,记录了工艺美术与现代设计的发展历程,汇集了国内外着名专家学者。以《装饰》作为展现学术思想、指导学科实践的平台。本文以《装饰》发展历程为线索,通过期刊分析、文献分析、表格梳理、人物访谈等的研究方法,根据不同时期不同的内容侧重点将杂志发展分为三个阶段来进行分析,论述《装饰》与中国设计文化发展之间的关联,并对20年来的杂志内容进行系统的整理,更全面的阐述该杂志的发展历程与时代背景下相互影响的关系,以及对《装饰》、对中国设计文化、教育的作用与影响进行总结。
孙丹[8]（2020）在《基于人体三维构建的全成型针织服装触体功效设计的研究》文中进行了进一步梳理随着社会的发展与进步,人们越来越重视服装穿着的舒适性与合体性,本文基于针织服装设计的合体性、触体舒适性需求,以三维人体测量数据为技术支持,以当下最先进的全成型针织工艺方法为研究基础,着重研究人体体型特征与针织服装的契合关系,以实现服装与人体的最优化契合。文中首先对三维人体测量技术在针织服装上的应用,无缝针织服装的工艺特点,针织服装触体功效的研究动态进行了阐述。然后针对目标人群展开体型研究,对取得的三维人体测量数据进行分析,建立全成型针织服装原型理论。同时对针织服装工艺方法展开比较研究,分析不同针织工艺下的全成型针织服装原型的差异性。对研究结论进行全成型实验,通过实验受体对全成型针织服装触体功效的测试,借助问卷调查的形式得出主观结论,结合相关仪器客观测试得出实验结果,对本课题下全成型针织服装原型的触体功效改进进行了研究结论阐述。通过对人体的三维数据支持下的全成型针织服装的样衣进行设计与制作,实现了全成型针织服装原型在针织服装中的应用,为全成型针织服装结构优化提供了一定的理论支持。
雷启然[9]（2020）在《基于服装号型与专型样本的人体模型推荐系统研究》文中研究指明随着网络的发展和人们消费方式的改变,越来越多的人选择网络购物这一购物形式,服装尺码的选择是在网络购物中消费者面临的一大难题。而服装设计中的常见尺寸,对于普通的消费者而言却非常陌生。消费者希望购买到合身的服装,但不能提供完整而确切的人体尺寸。基于此类问题,本文基于服装号型和专型样本（身高范围在167.5-172.5cm的男性）,对于人体模型的分类、预测及人体模型推荐进行了研究。主要研究内容如下:（1）数据处理:从人体数据库中提取身高范围在167.5-172.5cm的381位男性人体的20个尺寸部位数据进行统计分析。采用相关性分析和因子分析两种方法,结合国家男子服装号型标准,得到4个公因子,并将其精炼为高度值和围度值。高度值为身高、颈椎高、腰围高、臀围高、背腰长;围度值包括:体重、胸围、腰围、臀围、颈根围、肩宽、背宽、胸宽。围度值与体重进行回归分析,得到各尺寸间的一元线性回归方程。（2）聚类分析:在围度值中提炼胸围与体重两个部位作为分类要素,结合国家男子号型标准及BMI指数等进行分类,得到初始聚心后进行K-Means聚类分析,得到按胸围值分类的6类体型和按体重值分类的9类体型。将高度值直接进行K-Means聚类分析,得到按高度值分类的3类体型。（3）人体模型:对于聚类结果进行理想化处理,按高度值分类与按胸围值分类相结合,可以构建用于男性上装推荐的人体控制尺寸模型,共18（3×6）类;按高度值分类与按体重值分类相结合,可以构建用于男性裤装推荐的人体控制尺寸模型,共27（3×9）类。（4）体型预测算法:采用Logistic回归、神经网络、CART决策树三种分类算法比较判断准确度,并采用集成算法进行提升。结果表明,在单独算法中,Logistic回归算法最优,按高度值分类的体型预测准确率可达100%,按胸围值分类的体型预测准确率为97.64%,按体重值分类的体型预测准确率为97.11%;在集成算法中,Logistic回归+CART决策树集成的算法准确率高且更简洁,按胸围值分类的体型预测准确率为98.16%,按体重值分类的体型预测准确率为97.64%。（5）模型推荐库建立:对于体型分类得到的各体型编码,建立用于上装及裤装推荐的可视化体型库。改进上装原型和裤装原型,结合本文体型分类及国家号型标准,建立上装试衣规则与裤装试衣规则,并采用虚拟试衣软件实现。（6）通过建立人体模型推荐系统,串联研究内容,实现了从人体尺寸到人体模型及试衣模型的可视化推荐。本课题的研究实现了基于服装号型和专型样本的模型分类,并结合数据挖掘技术选择合适的分类预测算法,结合虚拟试衣技术进行可视化处理,探索得到了专型样本男性人体模型推荐系统。该系统对消费者友好,预测算法简洁精准,推动服装产业的数字化转型升级,为服装的个性化定制起到辅助作用。
陆雅琪[10]（2020）在《当代女装中立领结构及其变形的研究》文中认为在当代女装的设计中,衣领是服装结构中的一个重要组成部分。立领是一类历史悠久的衣领结构,从中国明朝时期开始出现,后期又受到各种因素影响而不断衍变。立领的基础造型,是由一块直形布条在人体脖颈处围成圆圈形态的单立领结构。而连身立领、翻立领、连翻立领是立领结构的其他类型,这些类型结构在单立领结构的基础上产生了变化,但又包含了立领的基础结构,是属于“立领”概念的结构造型。本论文将从当代女装的立领结构着手,结合人体脖颈结构和运动特征,研究各立领类型中的变化结构和结构的变化方式。首先,本文将从历史、文化、思想这三方因素出发,分析立领结构的变化原因、变化特征和变化新形态。再从立领的基础造型结构和成因进行研究,分析立领结构变化的基本原理和影响变化的关键因素,阐述立领结构的变化受到领座倾斜角、领座前部造型、领高和起翘量变化的影响情况。接着分析不同立领类型结构的基础造型,之后结合立领变化的基本原理和关键因素,通过实验数据统计、归纳分析出单立领、连身立领、翻立领、连翻立领各立领结构本身的变化形态和变化方式。单立领的变化包括:前领下落量与上起翘量的关系、高领领高与上下起翘量间的关系。连身立领的变化包括:扩开横开领的造型变化、分割衣片与扩大横开领的关系、分割领片与扩大横开领的关系。翻立领的变化包括:其他条件不变时,领面宽（领座宽和翻领宽）增长的变化,以及其他条件不变时,领座上起翘量增大时的变化。连翻立领的变化包括:其他条件不变时,领面翘势增加时的变化。同时,本论文中将立领的变形结构沿用到服装设计当中,使复古与现代风格相结合,展现出当代女性温婉典雅且不失独立个性的美。以上是本论文的核心内容,以文化思想变革、立领基础结构、立领变化因素、各类立领变形结构为整体脉络进行研究,结合立领变形结构款式的女装设计,整合说明立领结构在当代女装中的变化性和主体位置,从而为设计者在立领造型的设计中,提供多角度的数据支撑和理论支撑。
二、浅谈中国服装原型的设计（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅谈中国服装原型的设计（论文提纲范文）
（2）中国服装原型制版现况调查和分析（论文提纲范文）
| 1 调研 |
| 1.1 服装原型制版使用情况调查问卷 |
| 1.2 分析方法 |
| 2 分析 |
| 2.1 服装原型制版使用情况问卷调查分析 |
| 2.1.1 问卷发放与回收情况 |
| 2.1.2 调查对象个人背景 |
| 2.1.3 制版途径及方法 |
| 2.2 服装原型使用情况分析 |
| 2.2.1 服装原型使用情况 |
| 2.2.2 服装原型学习及使用情况 |
| 2.2.3 服装原型的常用种类 |
| 2.3 东华原型与文化原型的普及、使用情况差异 |
| 2.3.1 东华原型的学习及使用情况 |
| 2.3.2 日本文化原型的学习及使用情况 |
| 2.4 原型修正的认知程度 |
| 2.4.1 服装原型持续性研究和更新的认知情况 |
| 2.4.2 服装原型的合体情况 |
| 2.4.3 服装原型的修订工作调查 |
| 3 结论 |
（3）东华原型持续性研究 ——东华女装原型2020版（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 技术路线 |
| 1.5 创新点与难点 |
| 2 相关理论文献综述 |
| 2.1 人体体型与原型相关关系 |
| 2.1.1 东华原型的持续性研究 |
| 2.1.2 其他原型的持续性研究 |
| 2.1.3 人体体型与原型的相关关系研究 |
| 2.2 人体测量与服装结构设计相关技术 |
| 2.2.1 人体测量方法 |
| 2.2.2 服装CAD技术 |
| 2.2.3 三维虚拟试衣技术 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 东华原型持续性研究的探索与论证 |
| 3.1 服装原型制版使用情况调查分析 |
| 3.1.1 调查问卷的目的与设立 |
| 3.1.2 调查问卷的统计与分析 |
| 3.2 东华原型制版适用性款式调查分析 |
| 3.2.1 款式调查的目的与设立 |
| 3.2.2 款式调查的统计与分析 |
| 3.3 东华原型持续性修正方案的提出 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 臀围松量分布实验研究 |
| 4.1 臀围着装的变化量研究 |
| 4.1.1 人台臀围着装变化量实验 |
| 4.1.2 人体臀围着装变化量实验 |
| 4.1.3 臀围着装变化量数据分析 |
| 4.1.4 臀围着装变化量归档 |
| 4.2 臀围加放松量研究 |
| 4.2.1 实验原理及方法 |
| 4.2.2 基于人台的臀围加放松量实验 |
| 4.2.3 人体臀围加放松量实验 |
| 4.2.4 数据处理与分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 胸围线以上部位结构修正实验研究 |
| 5.1 实验目的及方案 |
| 5.1.1 实验目的 |
| 5.1.2 实验方案 |
| 5.2 样本情况 |
| 5.2.1 样本数量确定 |
| 5.2.2 样本形体分布情况 |
| 5.3 实验数据与分析 |
| 5.3.1 颈根围线修正 |
| 5.3.2 肩部修正 |
| 5.3.3 前胸省、肩胛省修正 |
| 5.3.4 胸宽、背宽修正 |
| 5.4 胸围线以上部位修正结果 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 东华原型2020 版的建立和应用 |
| 6.1 东华原型2020 版的建立 |
| 6.2 东华原型2020 版的应用 |
| 6.2.1 应用验证实验设计 |
| 6.2.2 三维虚拟应用验证实验 |
| 6.2.3 真人试穿应用验证实验 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 服装原型制版使用情况调查问卷 |
| 附录2 东华原型制版适用性款式调查 |
| 附录3 裤装样本数据 |
| 附录4 裙装样本数据 |
| 附录5 人台臀围着装变化量实验表(裤装) |
| 附录6 人台臀围着装变化量实验表(裙装) |
| 附录7 50 例真人臀围着装变化量数据表 |
| 附录8 50 例真人臀围着装变化量实验样本三视图 |
| 附录9 胸围线以上结构修正表 |
| 附录10 56 例有效样本原始测量数据 |
| 附录11 56 例有效样本胸围线以上部位修正数据 |
| 附录12 56 例有效样衣试衣实验修正效果对比三视图 |
| 附录13 东华原型2020 版应用实验主观评价表 |
| 附录14 应用验证实验——装领、装袖实验样衣实验三视图 |
| 附录15 应用验证实验——随机选款样衣实验三视图 |
| 攻读学位期间的研究成果目录 |
| 致谢 |
（4）东华原型持续性研究 ——东华童装原型2020版（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究内容及方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究目标及意义 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究意义 |
| 1.4 技术路线 |
| 1.5 创新点与难点 |
| 2 相关理论研究 |
| 2.1 服装原型 |
| 2.2 童装原型 |
| 2.2.1 日本文化式童装原型 |
| 2.2.2 登丽美式童装原型 |
| 2.2.3 英国童装原型 |
| 2.2.4 东华童装原型 |
| 2.2.5 童装原型研究现状 |
| 2.3 儿童体型 |
| 2.3.1 儿童体型特征 |
| 2.3.2 儿童体型分类 |
| 2.3.3 儿童服装号型规格 |
| 2.4 服装原型研究技术 |
| 2.4.1 人体体型研究 |
| 2.4.2 二维结构研究 |
| 2.4.3 三维试衣研究 |
| 3 儿童服装系列规格款式调查分析 |
| 3.1 调查方案 |
| 3.1.1 调查目的 |
| 3.1.2 调查品类 |
| 3.1.3 调查品牌 |
| 3.1.4 调查方法 |
| 3.2 数据分析 |
| 3.2.1 儿童服装廓形分析 |
| 3.2.2 儿童服装衣长分析 |
| 3.2.3 儿童服装胸围松量分析 |
| 3.2.4 儿童服装示明规格及档差 |
| 3.3 童装原型修正方案的提出 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 实验系列实体人台和虚拟人台建立 |
| 4.1 实体人台 |
| 4.1.1 系列规格确立 |
| 4.1.2 人台体型数据 |
| 4.2 虚拟人台 |
| 4.2.1 三维扫描 |
| 4.2.2 点云数据优化处理 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 东华童装原型构成实验 |
| 5.1 2012版东华童装原型 |
| 5.1.1 立体构成形式 |
| 5.1.2 原型样衣实验 |
| 5.1.3 试穿效果分析 |
| 5.2 修改童装原型的构成实验 |
| 5.2.1 实验方法 |
| 5.2.2 确定衣身前后浮余量 |
| 5.2.3 实验过程 |
| 5.2.4 获取样版数据 |
| 5.3 东华童装原型2020版的建立 |
| 5.3.1 正态检验 |
| 5.3.2 相关分析 |
| 5.3.3 线性回归分析 |
| 5.3.4 结构图确定 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 东华童装原型2020版验证实验 |
| 6.1 原型验证 |
| 6.1.1 实验设计 |
| 6.1.2 实验过程 |
| 6.1.3 实体人台穿着验证 |
| 6.1.4 虚拟人台穿着验证 |
| 6.2 款式验证 |
| 6.2.1 衬衫款式验证实验 |
| 6.2.2 棒球服外套款式验证实验 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录1 儿童服装款式调查 |
| 附录2 儿童服装款式规格表 |
| 附录3 中国0~18岁儿童青少年生长发育参照标准 |
| 附录4 中国未成年人人体尺寸 |
| 附录5 儿童体型数据Q-Q图 |
| 附录6 原型样版测量数据Q-Q图 |
| 附录7 女童原型样版各部位尺寸之间相关关系 |
| 附录8 原型控制部位回归关系式 |
| 攻读学位期间的研究成果目录 |
| 致谢 |
（5）连衣裙款式图的识别和样板的自动生成研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 相关研究及文献综述 |
| 1.2.1 款式图识别的相关研究 |
| 1.2.2 自动化样板的相关研究 |
| 1.2.3 基于款式图识别的样板生成相关研究 |
| 1.3 研究目的和内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 技术路线 |
| 1.6 研究意义 |
| 1.7 创新点 |
| 1.8 本章小结 |
| 2 连衣裙款式图的特征参数处理 |
| 2.1 服装款式图的分类 |
| 2.2 连衣裙的款式要素分析 |
| 2.2.1 衣身廓形 |
| 2.2.2 分割线 |
| 2.2.3 省道 |
| 2.2.4 褶饰 |
| 2.3 连衣裙款式图的处理方法 |
| 2.4 款式图外部轮廓线的处理 |
| 2.5 款式图内部结构线的处理 |
| 2.5.1 分割线和省道线的处理 |
| 2.5.2 自然褶线的处理 |
| 2.5.3 规律褶线的处理 |
| 2.6 本章小结 |
| 3 连衣裙款式图的自动识别技术研究 |
| 3.1 图像处理工具平台的选择 |
| 3.1.1 工具平台的选择 |
| 3.1.2 款式图图像的数字化 |
| 3.2 利用MATLAB识别款式图外部轮廓线 |
| 3.2.1 衣长和廓形距离的识别方法 |
| 3.2.2 肩宽、领宽和领深的识别方法 |
| 3.3 利用MATLAB识别款式图内部结构线 |
| 3.3.1 分割线的特征参数识别方法 |
| 3.3.2 省道线的特征参数识别方法 |
| 3.3.3 自然褶褶线的特征参数识别方法 |
| 3.3.4 规律褶线的参数特征识别方法 |
| 3.4 款式图的自动化识别流程 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 基于款式图识别的样板转换研究 |
| 4.1 基型样板的构建 |
| 4.1.1 样板生成的方法 |
| 4.1.2 服装原型样板的构建 |
| 4.1.3 断腰式基型样板的构建 |
| 4.1.4 连腰式基型样板的构建 |
| 4.2 特征参数转换规则的构建方法 |
| 4.3 外部轮廓线特征参数到结构参数的转换 |
| 4.3.1 松量与廓形距离的关系 |
| 4.3.2 断腰式连衣裙中围度松量的转换规则 |
| 4.3.3 连腰式连衣裙中围度尺寸的转换规则 |
| 4.3.4 胸宽、背宽的转换规则 |
| 4.3.5 衣长、肩宽、领宽和领深的转换规则 |
| 4.4 内部结构线特征参数到结构参数的转换 |
| 4.4.1 分割线位置的转换 |
| 4.4.2 省道线位置及数目的转换 |
| 4.4.3 抽褶褶线的抽褶比例转换 |
| 4.4.4 波浪褶褶线的裙摆比例转换 |
| 4.4.5 规律褶裥结构参数的转换 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 款式图到样板图的自动生成及验证 |
| 5.1 样板自动化生成工具 |
| 5.1.1 样板生成平台 |
| 5.1.2 样板自动生成工具 |
| 5.2 样板生成及验证 |
| 5.3 样衣验证实验 |
| 5.3.0 H型连腰式连衣裙 |
| 5.3.1 断腰式高腰波浪裙 |
| 5.3.2 断腰式低腰抽褶裙 |
| 5.3.3 公主线分割连衣裙 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 6.2.1 不足 |
| 6.2.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录一 区分线条颜色的MATLAB程序 |
| 附录二 款式图内部结构线的自动识别程序 |
| 附录三 腰省调整的Visual LISP程序语言 |
| 附录四 腰线调整的Visual LISP程序语言 |
| 硕士研究生在读期间研究成果 |
| 致谢 |
（6）基于CLO3D软件的定制服装设计与制作（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 课题研究的目的与意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 三维人体模型制作 |
| 1.3.2 布料模型方法 |
| 1.3.3 数字服装设计 |
| 1.3.4 虚拟服装展示形式 |
| 1.4 课题研究内容和方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 课题技术路线图 |
| 第二章 基于CLO3D的定制服装设计方法 |
| 2.1 传统服装定制流程分析 |
| 2.2 CLO3D工具分析 |
| 2.2.1 虚拟模特属性设置 |
| 2.2.2 虚拟模特胶带设置 |
| 2.2.3 虚拟模特3D笔 |
| 2.2.4 2D板片编辑 |
| 2.2.5 面料属性编辑器 |
| 2.2.6 缝纫设置 |
| 2.2.7 模块化设置 |
| 2.3 通过虚拟服装制作进行定制服装设计的方法设计 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 宽松式虚拟模特的生成与原型板片生成 |
| 3.1 宽松式虚拟模特 |
| 3.2 基于宽松式人台搭建的人体数据分类 |
| 3.3 虚拟模特姿势调整 |
| 3.4 原型取得与校正 |
| 3.5 原型对比评价与检验 |
| 3.6 本章小结 |
| 第四章 定制虚拟服装的设计与检验 |
| 4.1 虚拟服装制作流程 |
| 4.2 以西服连衣裙为例的虚拟服装设计制作 |
| 4.2.1 定制服装款式设计 |
| 4.2.2 定制者身材分析 |
| 4.2.3 对应虚拟模特的生成与修正 |
| 4.2.4 服装面料的物理属性模拟 |
| 4.2.5 西服连衣裙制板过程 |
| 4.2.6 西服连衣裙面料物理属性模拟 |
| 4.2.7 西服连衣裙面料外观属性模拟 |
| 4.2.8 纽扣3D模型生成与使用 |
| 4.3 西服连衣裙虚拟服装板型评价 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 服装制作与反馈评价 |
| 5.1 定制服装输出版型 |
| 5.2 定制服装制作结果反馈与评价 |
| 5.3 误差分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 基于3D虚拟定制服装设计的款式库构建与应用 |
| 6.1 虚拟服装版型的组成形式 |
| 6.2 虚拟服装款式库的建立 |
| 6.2.1 CLO3D服装部件库构建 |
| 6.3 网页环境下的定制服装展示 |
| 6.4 本章小结 |
| 第七章 总结 |
| 参考文献 |
| 研究生期间发表学术论文 |
| 致谢 |
（7）《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 致谢 |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.2 相关领域研究现状 |
| 1.2.1 期刊论文类 |
| 1.2.2 专着类 |
| 1.3 研究的方法、思路 |
| 1.3.1 研究的方法 |
| 1.3.2 研究的思路 |
| 2 百花盛开的工艺美术发展(1958-1961) |
| 2.1 《装饰》创刊溯源 |
| 2.2 《装饰》杂志风格主要视觉特点 |
| 2.2.1 封面文字 |
| 2.2.2 封面视觉图案 |
| 2.2.3 内页版面设计 |
| 2.3 传统工艺美术的发展 |
| 2.3.1 重新重视民间美术 |
| 2.3.2 指导工艺美术创作 |
| 2.4 为美化人民生活服务 |
| 2.4.1 面向大众生活创作 |
| 2.4.2 向西方世界开展学习 |
| 3 求索争鸣的设计萌芽(1980-1996) |
| 3.1 复刊时代背景 |
| 3.2 《装饰》视觉元素的变化 |
| 3.2.1 封面设计形式的探索 |
| 3.2.2 封面主体立意的变迁 |
| 3.2.3 内页版式的有序与变化 |
| 3.3 工艺美术的变革 |
| 3.3.1 “工艺美术“名词的局限 |
| 3.3.2 “装饰热”的兴起 |
| 3.4 现代化的新浪潮 |
| 3.4.1 科技与艺术的大讨论 |
| 3.4.2 现代设计的浪潮 |
| 3.5 《装饰》步伐的“守”与“进” |
| 4 对话世界文化自信的设计现代化(1997-2018) |
| 4.1 走入“全球化” |
| 4.2 《装饰》设计的多元化 |
| 4.2.1 和谐的整体性 |
| 4.2.2 现代感的民族美 |
| 4.2.3 敢于尝试的创意美 |
| 4.2.4 版式装饰的简洁美 |
| 4.3 开放视野立足传统 |
| 4.3.1 工艺美术的新发展 |
| 4.3.2 设计批评的引入 |
| 4.3.3 中国创造带来的思考 |
| 4.4 面向时代关注当下 |
| 4.4.1 设计的伦理学问题 |
| 4.4.2 技术与设计的关系 |
| 4.4.3 从设计艺术到设计科学 |
| 4.5 《装饰》内容的“质”与“量” |
| 5 总结 |
| 5.1 从工艺美术到现代设计 |
| 5.2 从教育理论到学科实践 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录一 采访文字稿 |
| 附录二 《装饰》1958-2018杂志封面 |
| 附录三 《装饰》1958-2018文章整理 |
| 作者简介 |
（8）基于人体三维构建的全成型针织服装触体功效设计的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 三维人体的研究 |
| 1.2.2 针织服装舒适性的研究 |
| 1.2.3 全成型针织服装的研究 |
| 1.2.4 服装触体功效设计的研究 |
| 1.3 研究目的及意义 |
| 1.4 研究内容与方法 |
| 第二章 相关概念的状况分析 |
| 2.1 三维人体测量与针织服装设计 |
| 2.1.1 三维人体测量技术的现状分析 |
| 2.1.2 三维人体测量数据在针织服装设计中的应用 |
| 2.1.3 三维人体测量数据分析方法 |
| 2.2 无缝全成型针织服装工艺技术特点分析 |
| 2.2.1 无缝全成型针织服装工艺的发展及应用领域 |
| 2.2.2 针织服装工艺成型技术比较分析 |
| 2.2.3 无缝全成型针织服装工艺的成型技术特点 |
| 2.3 服装触体功效的影响因子 |
| 2.3.1 影响服装触体功效的因素 |
| 2.3.2 服装压力舒适性概述 |
| 2.3.3 基于触觉舒适性的服装材料 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 三维人体测量以及数据预处理分析 |
| 3.1 目标测试群体界定 |
| 3.2 三维人体测量数据采集 |
| 3.2.1 非接触式三维人体测量 |
| 3.2.2 测量条件与要求 |
| 3.2.3 测量目标项目 |
| 3.3 测量数据预处理 |
| 3.3.1 奇异值的处理 |
| 3.3.2 数据描述分析 |
| 3.3.3 三维人体测量结果分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 全成型针织服装原型的研究与建立 |
| 4.1 原型的应用基础 |
| 4.2 全成型设备与技术支持 |
| 4.3 针型、罗拉、花型、度目技术应用分析 |
| 4.4 全成型针织服装原型建立 |
| 4.4.1 全成型针织服装原型尺寸的确定 |
| 4.4.2 全成型针织原型生成的总结分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 全成型针织服装触体功效测试 |
| 5.1 测试方法 |
| 5.2 问卷设计 |
| 5.3 测试条件 |
| 5.4 实验设计 |
| 5.5 实验结果分析 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 全成型针织服装实践 |
| 6.1 全成型针织服装实践研究总结 |
| 6.2 结合实践研究依据的女装设计 |
| 6.3 未来工作展望 |
| 参考文献 |
| 附录A:CAMEGA DCS系列人体全身(半身)扫描系统 |
| 致谢 |
| 作品集 |
（9）基于服装号型与专型样本的人体模型推荐系统研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 课题研究目的、内容及路径 |
| 1.2.1 课题研究目的 |
| 1.2.2 课题研究内容 |
| 1.2.3 课题研究路径 |
| 1.3 本课题的研究意义及创新点 |
| 1.3.1 研究意义 |
| 1.3.2 创新点 |
| 第二章 理论研究及文献综述 |
| 2.1 人体体型相关研究 |
| 2.1.1 体型分类 |
| 2.1.2 尺码标准 |
| 2.2 虚拟试衣相关研究 |
| 2.2.1 基于生成对抗网络(GAN) |
| 2.2.2 基于Kinect设备 |
| 2.2.3 基于设计师手绘图 |
| 2.3 数据挖掘相关研究 |
| 第三章 人体数据获取及体型分类 |
| 3.1 数据筛选 |
| 3.1.1 手工人体测量试验 |
| 3.1.2 人体数据筛选 |
| 3.2 数据分析 |
| 3.2.1 数据可用性分析 |
| 3.2.2 描述性统计分析 |
| 3.2.3 相关性分析 |
| 3.2.4 因子分析 |
| 3.2.5 回归分析 |
| 3.3 体型分类 |
| 3.3.1 聚类分析 |
| 3.3.2 用于男性上装、裤装推荐的人体控制尺寸 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 体型预测算法 |
| 4.1 算法简介 |
| 4.1.1 Logistic回归 |
| 4.1.2 人工神经网络 |
| 4.1.3 CART决策树 |
| 4.2 按高度值分类的预测算法 |
| 4.2.1 Logistic回归模型 |
| 4.3 按胸围值分类的预测算法 |
| 4.3.1 Logistic回归模型 |
| 4.3.2 神经网络模型 |
| 4.3.3 CART决策树模型 |
| 4.3.4 集成算法模型 |
| 4.4 按体重值分类的预测算法 |
| 4.4.1 Logistic回归模型 |
| 4.4.2 神经网络模型 |
| 4.4.3 CART决策树模型 |
| 4.4.4 集成算法模型 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 模型推荐库的建立 |
| 5.1 体型编码 |
| 5.2 人体模型可视化 |
| 5.2.1 上装模型库 |
| 5.2.2 裤装模型库 |
| 5.3 服装原型 |
| 5.3.1 上装原型 |
| 5.3.2 裤装原型 |
| 5.4 试衣模型 |
| 5.4.1 上装试衣规则 |
| 5.4.2 裤装试衣规则 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 男性人体模型推荐系统 |
| 6.1 系统设计与分析 |
| 6.2 系统主要模块 |
| 6.2.1 数据录入模块 |
| 6.2.2 体型判断模块 |
| 6.2.3 人体模型展示模块 |
| 6.2.4 试衣展示模块 |
| 6.3 系统演示 |
| 6.3.1 登录界面 |
| 6.3.2 信息、录入界面 |
| 6.3.3 人体模型展示界面 |
| 6.3.4 试衣模型展示界面 |
| 6.4 本章小结 |
| 第七章 总结与展望 |
| 7.1 总结 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读学位期间本人公开发表的论文 |
| 致谢 |
（10）当代女装中立领结构及其变形的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 本领域现状研究 |
| 1.3 研究对象和研究内容 |
| 1.3.1 研究对象 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 技术路线 |
| 1.6 研究创新点 |
| 2 立领结构的产生及衍变过程 |
| 2.1 立领产生的历史因素 |
| 2.2 立领发展的文化因素 |
| 2.3 立领衍变的思想因素 |
| 3 人体脖颈结构及其运动特征 |
| 3.1 人体脖颈结构 |
| 3.2 脖颈运动特征 |
| 4 立领的基础造型结构和基本成因 |
| 4.1 立领的基础造型结构 |
| 4.1.1 立领的垂直造型结构 |
| 4.1.2 立领的适体造型结构 |
| 4.2 立领结构变化的基本原理 |
| 4.2.1 立领的钝角结构原理 |
| 4.2.2 立领的锐角结构原理 |
| 4.3 影响立领造型的关键因素 |
| 4.3.1 领座倾斜角 |
| 4.3.2 领座前部造型 |
| 4.3.3 领高的变化 |
| 4.3.4 起翘量的变化 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 立领的其他结构类型及其基础结构 |
| 5.1 连身立领、翻立领、连翻立领的定义 |
| 5.1.1 结构中的定义 |
| 5.1.2 款式中的定义 |
| 5.2 立领不同结构类型的基础结构 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 关于立领及其变形结构的实验准备 |
| 6.1 实验的目的 |
| 6.2 实验器材和实验材料的准备 |
| 6.2.1 实验器材准备 |
| 6.2.2 实验材料准备 |
| 6.3 实验人台和缝制工艺的标准 |
| 6.3.1 实验人台标准 |
| 6.3.2 缝制工艺标准 |
| 7 立领的不同结构类型变化实验 |
| 7.1 单立领结构的变形结构 |
| 7.1.1 前领下落量与上起翘量的关系 |
| 7.1.2 实验要求与步骤 |
| 7.1.3 实验分析 |
| 7.1.4 高领领高与上下起翘量间的关系 |
| 7.1.5 实验要求与步骤 |
| 7.1.6 实验分析与实验小结 |
| 7.2 连身立领结构的变形结构 |
| 7.2.1 扩开横开领的造型变化 |
| 7.2.2 实验要求与步骤 |
| 7.2.3 实验分析 |
| 7.2.4 分割衣片与扩大横开领的关系 |
| 7.2.5 实验要求与步骤 |
| 7.2.6 实验分析 |
| 7.2.7 分割领片与扩大横开领的关系 |
| 7.2.8 实验要求与步骤 |
| 7.2.9 实验分析与实验小结 |
| 7.3 翻立领结构的变化结构 |
| 7.3.1 其他条件不变,领面宽增长的变化 |
| 7.3.2 实验要求与步骤 |
| 7.3.3 实验分析 |
| 7.3.4 其他条件不变,领座上起翘量增大时的变化 |
| 7.3.5 实验要求与步骤 |
| 7.3.6 实验分析与实验小结 |
| 7.4 连翻立领结构的变形结构 |
| 7.4.1 其他条件不变,领面翘势增加时的变化 |
| 7.4.2 实验要求与步骤 |
| 7.4.3 实验分析与实验小结 |
| 7.5 本章小结 |
| 8 立领变形结构中的服装设计 |
| 8.1 立领服装设计思路 |
| 8.2 立领服装设计说明 |
| 9 结论与展望 |
| 9.1 结论 |
| 9.2 展望 |
| 9.2.1 局限性 |
| 9.2.2 后续研究 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
四、浅谈中国服装原型的设计（论文参考文献）
- [1]新疆地区中年女性体型的分类及原型拟建[D]. 王兰敏. 新疆大学, 2021
- [2]中国服装原型制版现况调查和分析[J]. 刘咏梅,徐丹娘,张向辉. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2021(02)
- [3]东华原型持续性研究 ——东华女装原型2020版[D]. 徐丹娘. 东华大学, 2021(09)
- [4]东华原型持续性研究 ——东华童装原型2020版[D]. 李荣. 东华大学, 2021(09)
- [5]连衣裙款式图的识别和样板的自动生成研究[D]. 周幸子. 东华大学, 2021(09)
- [6]基于CLO3D软件的定制服装设计与制作[D]. 马晨杰. 北京服装学院, 2020(12)
- [7]《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）[D]. 宋哲琦. 浙江大学, 2020(12)
- [8]基于人体三维构建的全成型针织服装触体功效设计的研究[D]. 孙丹. 大连工业大学, 2020(08)
- [9]基于服装号型与专型样本的人体模型推荐系统研究[D]. 雷启然. 苏州大学, 2020(02)
- [10]当代女装中立领结构及其变形的研究[D]. 陆雅琪. 武汉纺织大学, 2020(01)